Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 2

Notice: Use of undefined constant DOCUMENT_ROOT - assumed 'DOCUMENT_ROOT' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 5

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 5

Notice: Use of undefined constant DOCUMENT_ROOT - assumed 'DOCUMENT_ROOT' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 11

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 11

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 28

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 28

Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: flag in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: adsense7 in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 39

Notice: Undefined variable: adsense6 in /var/www/www-root/data/www/sound-talk.ru/index.php on line 40
Тойота королла 120 кузов ремонт рулевой колонки. Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla NZE120, NZE121; Will VS NZE127. KIT NZE 121-25-ST.

Решение проблем, со стуком в рулевой рейки. Toyota Corolla 120. Тойота королла 120 кузов ремонт рулевой колонки


Ремонт рулевой рейки Тойота Королла 120

Довольно дорогой и трудоёмкий тюнинг с заменой рулевой колонки Тойота Королла 120 можно произвести как на станции технического обслуживания автомобилей семейства тойота, так и в собственном гараже своими руками. Но, прежде чем пускаться во «все тяжкие», нужно точно убедиться, что причиной посторонних стуков, отдающих в рулевое колесо и кузов, является именно неисправность рулевой рейки.

В описанном в статье багаже опыта автолюбителей имеются и более лёгкие способы ремонта.

Диагностика рулевой рейки от бывалых

Заглушить двигатель и начать покачивать руль из стороны в сторону с размахом примерно 5-7 см. Если при этом прослушивается постукивание, то причиной являются механизмы рулевой системы. Однако если стук напоминает как бы поцокивание где-то очень близко под рулём, то это звук от электротехнического шлейфа. На него не стоит обращать внимание.

В рулевые механизмы Тойота Королла входят рулевая колонка, карданы, а также сама рулевая рейка с тягами и наконечниками. Неисправность отдельного механизма лучше определять методом исключения.

Сначала нужно исключить неисправность наконечников как причину стука. Здесь понадобится помощник. Когда он будет легонько раскачивать руль по сторонам, нужно поочерёдно браться ладонью за наконечники. В неисправном шарнире с большим люфтом, требующим ремонт, звук будет ощущаться ладонью.

Сама рулевая колонка или отходящий от неё вал к рейке практически выходят из строя очень редко. Куда сильнее страдает при большом пробеге рулевая рейка. К тому же она сильно ржавеет от сырости и соли. Это тоже может стать причиной преждевременного её выхода из строя.

Читайте так же про: Стук в рулевой колонке у Короллы.

Смазка рулевой рейки

Одним из самых малозатратных способов восстановления рулевой рейки Тойоты Королла является ее ремонт без демонтажа. Для этой операции нужно запастись пресс-маслёнкой на М6 с резиновым колпачком для неё и смазкой Маnnоl в количестве 400 г. Также необходимо подобрать подходящее сверло и метчик для нарезания резьбы под маслёнку.

Смазка рулевой рейки автомобиля Тойота Королла

Смазка Маnnоl

На рисунке показаны две маслёнки с колпачками, но на данный ремонт нужно выбрать одну. Ту, для которой имеются и сверло и метчик.

Далее, нужно загнать машину на яму, организовать хорошую подсветку в месте расположения рулевой рейки. В самой же рейке выбрать такое место, куда можно подобраться с дрелью, резьбонарезным инструментом и шприц-прессом.

В выбранном месте сначала сверлим отверстие, потом пытаемся максимально добыть из него образовавшиеся при сверлении стружки и металлическое крошево. Для этого можно использовать и пылесос, и всевозможные крючки из проволоки с полосками ветоши.

В выбранном месте сверлится отверстие

Причём, сверление проделываем очень аккуратно, чтобы после момента прохождения корпуса рейки сверло не углубилось дальше и не повредило другие детали.

Нарезаем резьбу и вкручиваем в отверстие масленку. Чтобы предотвратить самопроизвольное выкручивание маслёнки при дальнейшей эксплуатации, можно перед ввинчиванием нанести на её резьбовую часть фиксатор резьбы. Этот состав продаётся в любом автомагазине. Купить достаточно самый малый объем из предлагаемых.

Дальше, воспользовавшись шприц-прессом набиваем в колонку смазку.

Шприц-прессом в колонку набивается смазка

Количество смазки на ремонт бралось произвольно – 400 г. Вытираем поверхность рейки рядом с маслёнкой, одеваем на неё резиновый колпачок. Замечено, что руль становится чуть тяжелее, но зато стуки рейки больше не прослушиваются.

Об универсальности ремонта и связанных с ним моментах

Этот ремонт можно причислить к универсальным для большинства автомобилей, как для Тойота Королла 120, так и для моделей семейства Тойота более поздних и принадлежащих к более высокому классу моделей.

И всё же, до того, как принимается решение сверлить корпус рейки, нужно проверить на люфт ещё две крестовины рулевого механизма, которые находятся в салоне под рулём. Ещё источником стука может быть телескопическая труба, которая регулирует вылет руля. Довольно часто стук исходит именно от этих частей, и очень обидно будет, когда при выполнении всех работ по набивке смазки в рейку стук не прекратится.

Иногда прямо на заводе-изготовителе устанавливаются крестовины с большими люфтами, и они начинают стучать уже после небольшого пробега. Несмотря на брендовую марку автомобиля, иногда причиной стука могут быть болты для фиксации крестовин на валу. Они часто не законтрены, отворачиваются возникают в этих сочленениях стуки.

Именно рулевые рейки Тойота Королла начинают издавать стук и требуют ремонт обычно лишь после пробега больше 100 тысяч километров. Прежде всего стук начинает прослушиваться в попадании колёс в неровности дорог – выбоины и ухабы. Этот звук довольно громкий, но с глуховатым оттенком и на рулевое колесо не отдаёт, руками не чувствуются виброудары.

О смазке подробнее

Для данного вида сервиса рулевой рейки Тойота Королла 120 рекомендуемой смазкой является АЗМОЛ ФИОЛ-1. Если сравнить её с Литолами, то она сильно выигрывает, так как относится к NLGI 1-классу и характеризуется малой вязкостью даже при низких температурах. К тому же в этой смазке отсутствуют дисульфиды молибдена, которые способны отрицательно влиять на полимерные элементы рулевой рейки.

Читайте также

Другие статьи

corollafan.ru

Решение проблем, со стуком в рулевой рейки. Toyota Corolla 120

Похожее видео

Картинка: ремонт порога. кузовной ремонт порога toyota corolla. Картинка: тойота аурис рулевая рейка, тойота камри v40 рейка, тойота королла 120 кузов рулевая рейка, тойота к Картинка: ремонт кузова toyota corolla 12. результат. body repair. Картинка: toyota auris. body repair. ремонт кузова. Картинка: чудный робот! обзор toyota corolla в 140-м кузове Картинка: ремонт авто без вложений! toyota auris.супербюджетный ремонт!!! Картинка: решение проблем, со стуком в рулевой рейки. toyota corolla 120 Картинка: ремонт кузова toyota corolla 10. как нанести герметик. как замыть грунт. Картинка: ремонт кузова toyota corolla 3. как снять наружный молдинг двери. body repair. Картинка: toyota avensis. the front fender repair. ремонт переднего крыла. Картинка: ремонт кузова toyota corolla 5. как вытянуть (выровнять) порог. body repair. Картинка: ремонт кузова toyota corolla 4. как запаять и выровнять бампер. body repair. 

videoremont-mashin.ru

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla NZE120, NZE121; Will VS NZE127. KIT NZE 121-25-ST.

Установка ремкомплекта KIT NZE 121-25-ST.

КУПИТЬ ремкомплект рулевой рейки для Toyota Corolla KIT NZE 121-25-ST. 

Так выглядит снятая рейка.

 

  

Проверяем горизонтальный вал на предмет коррозии.

 

    

Откручиваем контрогайку и разбираем механизм регулировки поджимной втулки. Фото регулировочной гайки не соответствует! 

 

Вынимаем поджимную втулку.

 

  

  Разбираем узел рулевого вала.

 

 

Вынимаем рулевой вал. Если верхний подшипник не ржавый, но болтается - это нормально. И верхний и нижний (далее) подшипники - радиально-упорные (конические регулируемые).

 

Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу, а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым.

Или Вы видите вариант, когда подшипник не разобрался. Такое бывает реже. Оба случая - совершенно  нормальное течение разборки.

 

Выпрессовываем стопорное алюминиевое кольцо. Это можно сделать обратным молотком с крючком на конце. Или таким инструментом как наш. Зацепляемся приспособлением за края аллюминиевой втулки и выбиваем горизонтальным валом, как молотком. Вытаскиваем опорную втулку.   

  Рулевой вал уже вынули. Вынули также и горизонтальный вал.

 

 

 Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит! 

 Старая и новая опорные втулки.

 

 

Новую втулку придется немного доработать.  Снимаем  фаску со стороны противоположной  высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной - проще будет вставлять горизонтальный вал.

 

Стачиваем бурт на наждаке до диаметра внешней цилиндрической части в 4х местах. Особая аккуратность не требуется. Недоточили или переточили - это не страшно. Получаем 4 уса. Это нужно для более легкой установки в корпус рейки.

 

Получаем 4 вот таких выступа размером 1-1,5 см. Все это нужно ля более простой установки в орпус. Так она проще сжимается.

 

 

 Пилим втулку в 4х местах. Между выступами. Распиливать втулку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачем это делать описано здесь. 

 

 

   Три распила как на фото от выступов к противоположной стороне. НЕ ДО КОНЦА!!! Удобно пилить ножовкой по дереву на ширину 2х пропилов (примерно 3 мм.) 

 

 Четвертый пропил делаем насквозь.

 

 

 Облой убираем тщательно. Втулка сделана с минимальным тепловым зазором. Попадание облоя на рабочие поверхности вызовет заклинивание или тяжелый ход горизонтального вала.  

 

Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка четырех колец. 

 Основная проблема установки втулки - это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки (примерно 5 см). 

 Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста.

 

 

  Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу. 

Вставляем втулку в корпус. Смазываем тонким слоем смазки. (Это фото ремонта другой рейки).

 

 

 Рукой придерживаем бурт втулки в пазу, и вставляем горизонтальный вал. Без опыта может не сразу получиться - втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и  у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки).    

 Проверяем плотность подгонки. Смазанный вал оказывает среднее усилие на страгивание. Проверка усилия страгивания производится вытянутой рукой.  Далее придерживаемгоризонтальный вал с водительской стороны левой рукой. Правой качаем за горизонтальный вал во всех плоскостях. Люфтов быть не должно.

 Если усилие на страгивание мало, то надеваем еще по одной резинке. 

  

   

   Перед окончательной сборкой смазываем вал.

 

   

 Вставляем горизонтальный вал и запрессовываем алюминиевое запорное кольцо.

 

   

Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Затягиваем регулировочную пробку до момента прекращения люфтов и болтания рулевого вала (подшипники-то конические), и до возникновения усилия на ключе. Контрим. 

 Опорная втулка требует доработки. Для наглядности её покрасили в черный цвет. 

 

 

   Снимаем фаски любым способом. Места видны на фото. Ширина фаски 2,5-3 мм. Одни фаски нужны для лучшего доступа смазки, другие - для компенсации температурных расширений. 

 

     ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Пилим как на фото.

 

 

 Пилим до тех пор пока две половинки не будут сжиматься пальцами. Зачем это надо читайте здесь.

 

 

  Смазываем и вставляем. Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя - к себе (прилагайте максимальное усилие). Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.

Для окончательной убежденности, подергайте за все концы (их три - рулевой вал и правый/левый конец горизонтального вала) рейки и убедитесь, что ни при каких усилиях и ни в каком направлении люфтов нет!

Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.

     

 

 

ВСЁ!!! Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место.

P.S. При регулировке поджимной втулки, её лучше слегка перетянуть. Первые 500-1000 км пробега руль возвращаться  не будет. А потом втулка притрется (так рассчитано и задумано), осядет вглубь и руль начнет возвращаться. Если, после пробега в 1000 км, руль все-таки не возвращается, то нужно просто отрегулировать на машине. Горизонтальный вал стучать и ходить не должен, руль после поворота должен возвращаться.

Если в процессе установки втулок возникли трудности, то читайте раздел "Спасаем ремонт!"

Если рейку Вы смогли собрать, но тишина не наступила, то читайте статью "Характерные ошибки ремонта и их устранение".

reika.pro

Тойота королла 120 ремонт руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Рулевая рейка Тойота Королла

Любой узел и механизм в автомобиле имеют определенный срок службы, который может значительно сокращаться при постоянных нагрузках и неправильном использовании. Одним из элементов, которые более всего подвергаются износу, является рулевая колонка, которая за счет поворотов руля постоянно находится в эксплуатации. На Тойота Королла стук в рулевой колонке говорит о неисправностях в системе управления и требует скорейшего поиска причин его появления и по возможности устранения.

Работа механизма и его неисправности

Как и на большинстве современных автомобилей, на Королле управление направлением движения осуществляется за счет передних колес. Они являются рулевыми, а управляют ими рулевой механизм и привод. При помощи рулевой колонки обеспечивается соединение колес с системой управления.

Особенности работы рулевой рейки Тойота Королла в 120 кузове, как и в 150-м, а также в автомобилях 2001, 2002, 2003 годов выпуска, схожи, и чаще всего неисправности имеют одинаковую природу, схему диагностики и ремонта.

Неисправности, а также неполадки в работе, которые чаще всего появляются в механизме рулевого управления, – это возникновение легкого стука. Он говорит о том, что стерлись втулки, которые и создают за счет люфта легкое постукивание. Замена данного компонента может быть выполнена своими руками и не вызывает больших сложностей.

Второй элемент, который часто выходит из строя в процессе эксплуатации и отремонтировать который можно самостоятельно, – нижняя крестовина.

Еще одним поводом обратить внимание на рулевой механизм является ухудшение управляемости автомобиля. Это может свидетельствовать о том, что износилась рулевая тяга – произошла ее деформация или срыв резьбы на ней.

Рулевой наконечник – еще один важный элемент в системе. Причиной его выхода из строя может стать попадание влаги и пыли на резинку, а также ее пересыхание.

Способы самостоятельного ремонта

В рулевую рейку входят такие механизмы, как электрорейка, колонка, рулевые наконечники, карданы и тяги. Неисправность какого-либо из них чаще всего определяется методом исключения.

Перед тем как разобрать и начать ремонт рулевой рейки на Тойота Королла 150 кузов, следует исключить неисправность наконечников. Для такой диагностики потребуется помощник. Один человек должен легко и не быстро раскачивать руль, а второй – проверять каждый подшипник (модель ZZE122 Koyo). В неисправном стук будет ощутим ладонью. Именно такой элемент – ZZE122 Koyo – является оригинальным и рекомендован производителем для замены.

Рулевая рейка в Toyota Corolla (кузов 120 или 150) любого года выпуска, даже имея длительное обслуживание и постоянно находясь в эксплуатации, выходит из строя достаточно часто, чего не скажешь о рулевой колонке или вале, отходящем от нее.

Сырость и соль, постоянные нагрузки и наличие пыли обеспечивают рулевой рейке на Тойоте Королле сокращение эффективного срока службы. Для ремонта данного элемента не всегда требуется полное снятие детали. Для его проведения будут необходимы масленка, а также сверло и инструмент для нарезки резьбы (электро или ручной).

Машина загоняется на яму или подъемник, и обеспечивается высокий уровень доступа света. В самой же рейке выбирается сегмент, к которому можно подойти с инструментами.

Сверлить следует очень аккуратно, стараясь не повредить другие детали, углубляясь только на необходимую глубину.

В подготовленную резьбу вкручивается масленка, и в колонку заливается смазка. После следует вытереть с поверхности излишки и надеть резиновый колпачок. Чаще всего после этого под рулем больше не стучит.

На некоторых моделях 2011 года с кузовом 120 и 150 как левый, так и правый руль изготавливается с большим люфтом крестовины, не обеспечивая плотный контакт, что вызывает появление стука в самом ближайшем времени после покупки. Также разборка некоторых моделей в независимости от года выпуска кузова указывает на плохую фиксацию болтов крестовины, которые в процессе эксплуатации могут выполнять вращение и раскручиваться.

Как правило, стук появляется в большинстве случаев после 90–100 тысяч км пробега, но при этом требует обращения на СТО в кратчайшие сроки. Он достаточно громкий и слышен хорошо, а руль не становится при этом менее тугим или плохо управляемым.

Если необходима замена втулки, то следует выполнять такие действия:

  • для замены надо снимать подрулевой щиток, выкрутив болты и отцепив защелки;
  • снимается и часть воздухоотвода;
  • откручиваются все крепления, фиксирующие рулевую колонку;
  • снимается сама колонка.

После снятия вместе с рулем ее следует установить на подготовленную поверхность, покрытую поролоном или тряпкой. Вал вытаскивается и очищается от старой смазки, по-новому смазывается и устанавливается на место.

Если причиной стука стала изношенная или деформированная крестовина, то она требует замены. Для этого производится откручивание креплений защитного кожуха рулевой колонки (снимаются все три болта). Изношенная крестовина вынимается из посадочного места, а его поверхность протирается от грязи и пыли и смазывается. После устанавливается новый элемент.

Если причина стука в рулевых тягах, то для их замены станут необходимы:

  • баллонный ключ;
  • домкрат;
  • штатный съемник шаровых элементов;
  • два набора новых рулевых тяг (каким бы ни был кузов автомобиля, их замену производят парой).

Со стороны замены снимается колесо, а руль выворачивается в ту сторону, где замена не производится. Отгибается шплинт, и откручивается гайка. После того как сняты все крепления, снимается наконечник рулевой тяги. После чего откручивается сама тяга. Новый комплект деталей смазывается, и производится их установка в обратном порядке.

Стук, который вызывает вышедший из строя подшипник (оригинальный – ZZE122 Koyo), следует устранять как можно быстрее. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить опытным профессионалам.

Заключение

Каким бы ни был кузов у вашей Тойота Королла, Филдер или авто другой модели, вне зависимости от года выпуска и поколения, следует уделять достаточное внимание эффективному обслуживанию авто. Нужно вовремя выявлять неполадки в его работе, особенно те, которые влияют на управляемость, а, следовательно, и на безопасность. А при выявлении выполнять своевременное устранение проблем.

Источник: http://clubmashin.ru/toycor/correpair/rulevaya-rejka-tojota-korolla.html

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Е120

Ремонт рулевой рейки Toyota Corolla Е120

На 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки. Машинка 2006 года, автомат, двигатель 1,6л, турецкая сборка.

Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо) иначе рискуем оборвать шлейф на SRS Airbag, отцепляем аккумулятор. Смотрим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Снимаем панель и пыльник

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам (лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника. После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

Скидываем карданчик, отцепляем пыльник

Поднимаем машину, скидываем колёса. Далее, разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бьём молотком по уху поворотного кулака (ни в коем случае не по наконечнику) проделываем то же самое с другой стороны.

Отсоединяем рулевой наконечник

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки), с одной, а затем, и с другой стороны.

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14, один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке)

Болты, гайки на 14 и на 17

Дальше откручиваем четыре гайки, крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключом на 14 болты, а снизу другим ключом на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приварены внутри подрамника(балки), в этом случае их каркас удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).

Гайки крепления рейки

Откручиваем две последние гайки, крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны. Кстати, на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо этих гаек будут болты.

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Опускаем подрамник (балку)

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).

Кладем рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Снимаем пыльник и вал

Затем, сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Сняли пыльники, открутили тяги

Аккуратно вытаскиваем сальник и спецключом выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Вытащили сальник, открутили гайку

Откручиваем контргайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Открутили контрогайку и прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником

Вытаскиваем рейку из корпуса

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вытаскиваем старую втулку

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта.

Ставим новую втулку

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны (там, где новая втулка).

Впихиваем обратно, придётся повозиться

И собираем всё в обратной последовательности.

Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку. Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возвращаться в поворотах.

Собираем всё обратно

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности. После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возвращался при поворотах, если не возвращается снова смотрим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить. После этого едем на регулировку схода. И наслаждаемся тишиной.

Замена крестовины и втулки рулевой колонки в Toyota Corolla 110

Ремонт всегда начинается с поломки. Симптомы поломки заключались в сильном дребезжании руля, вибрации и стуков

Источник: http://spike.su/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8-Toyota-Corolla-%D0%95120.html

Тойота королла 120 ремонт руками

Тоета Королла (E120) — правильная "коровка"

Решение проблем, со стуком в рулевой рейки. Toyota Corolla 120

Двигатель 3ZZ FE Ссылка на чертежи втулки %

К суровым недочетам возможно отнести только капризность движков серии ZZ до 2005 года и стук управляющий рейки.

Тойота Corolla является блокбастером автопромышленности и занесена в Книжку Рекордов Гиннеса, как исключительно продаваемая модель во всем мире. Тоета Королла девятого поколения, возымевшая обозначение Е 120, заметила свет в 2000 году. Реализации Тойоты Corolla начались в 2001 году. Королла девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях автомобиль, хетчбэк и универсал. Авто марки Тойота используют немалый известностью в мире, спасибо стилю Тоета , как достоверного и жизнестойкого автомашины. Верна была обыкновениям и Corolla Е120, подарив почти всем беспечные годы владения ею. Хотя все, же некие "болячки" не сумели обогнуть стороной девятую Короллу. Хотя про все по порядку.

Королла Е120 оснащалась бензиновыми движками с механизмом конфигурации фаз газораспределения VVT-i, коие были представлены агрегатами трудящимся размером 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Не считая бензиновых моторов на Королле возможно повстречать и 2-х литровый дизель (90 л.с.).

Движки Тойоты, в общем надежны и долговечны, готовы одолеть отметку в 200 тыс. км, не доставив особенных заморочек. Хотя в пределах тридцати процентов хозяев сталкиваются с малеханькими проблемами.

Бензиновые движки имеют цепной привод ГРМ, подмена которого изредка потребуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры прогуливались без ее подмены до 300 тыс. км. А натяжитель цепи имеет возможность пасть и ранее, уже к 90 тыс. км. Изнашиваясь с течением времени, начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.

Особенность работы движков — пульсация прогретого мотора на оборотах холостого хода, время от времени к данному еще прибавляется купание оборотов. В главном данная неувязка у моторов серии ZZ. Первопричина в программке управления движком ЭБУ, прошитой под общепризнанных мерок Евро — 4 и неадаптированной под наш бензин. Регулированию этот процесс не поддается. Это появление осязаемо на моторах с пробегом больше 100 тыс. км. Поползновения решить проблему подменой свеч, очисткой форсунок и дросселя итогов мешают. "Этнический способ" избавления от пульсации — повышение оборотов ХХ с помощью увеличения нагрузки на движок подключением электропотребителей.

Движки серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. В том числе и в случае если в последствии оного незамедлительно ничего ужасного не статься, то результаты имеют все шансы проявиться всего лишь через 20 — 30 тыс. км. При пробеге больше 110 — 120 тыс. км начинает возрастать затрата масла. На данных движках степень масла чем какого-либо другого содержать поближе к отметке МАХ.

В общем моторы серии ZZ довольно привередливы к маслу. При собственной высочайшей экономичности и добротных динамических показателях эти движки оказались наиболее "сырыми" и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых движков был ничтожно мал, не смотря на бережное сервис и щадящие обстоятельства эксплуатации. Как итог — завышенный затрата масла. Первопричина — утрата подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке в следствии недостающего отвода масла и неэффективного остывания днища поршня.

Движки 3ZZ с 2005 года выпускаются с доработанной системой поршня, маслосъемных колец и повышенным на 0,5 л уровнем масла. Число претензий на завышенный затрата масла значительно понизилось.

Очередная особенность движков серии ZZ недоступность гидрокомпенсаторов, нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулирование клапанов осуществляется подбором толкателей, потому что регулировочные шайбы не учтены. Данная операция достаточно трудозатратная и дорогая, а ее проведение нужно спустя любые 100 — 120 тыс. км. Обычно, надобность в данном начинается еще позднее, и почти все обладатели например и не прибегают к данной процедуре.

На моторах ZZ до 2003 года нередко возникал дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Первопричина — резонирование завихряющей пластинки. Позднее система коллектора была изменена и неувязка пропала.

На моторах серии 1NZ (1,6 л) равномерно стали использовать гидрокомпенсаторы, значительно облегчив их использование. Посреди заморочек — обладатели что затрудненный пуск в холода. К 180 тыс. км на данных движках начинает "сопливить" клапанная конец головки блока цилиндров.

К совокупным задачам возможно отнести "УТТ" ("утренний трабл тойот" — например его именуют обладатели Королл) — нехороший пуск в прохладную погоду в последствии долговременной стоянки. Фактически неизлечимая особенность. При пробеге в пределах 110 — 120 тыс. км имеет возможность востребовать подмены муфта механизма газораспределения VVT — i, термостат и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 тыс. км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. В последствии отметки в 140 тыс. км имеет возможность показаться трещинка у фланца впускного коллектора, вблизи с дроссельной заслонкой. В скором времени будет нужно подмена и кислородных датчиков. Подушки опор мотора имеют все шансы быть готовы к подмене при пробеге больше 160 тыс. км. Перегрев мотора немедленно востребует подмены маслосъемных колпачков. При пробеге больше 220 тыс. км были случаи прогара впускных клапанов. Предпосылкой затрудненного пуска имеет возможность замерзнуть запуганный топливный фильтр в топливном насосе. В случае если прогретый движок не заводится, означает, погиб датчик распредвала. Перебои в работе мотора часто появляются в следствии загрязнения ДМРВ (датчика глобального затраты воздуха). К 140 тыс. км начинает шуметь подшипник компрессора кондюка.

По дизельным движкам инфы сильно мало, хотя они не доставляют огромных морок своим обладателям. Отменная солярка и актуальная подмена масла гарантируют продолжительный срок эксплуатации дизеля.

Тойота Corolla с движком 1,4 л потребляет в мегаполисе в пределах 11-12 л на 100 км, больше крепкие моторы 1,6 л и 1,8 л — чуток меньше 10 — 11 л. На магистрали затрата приблизительно у всех один и тот же 6 — 7 л Рекордсмен дизельный агрегат с затратой 4-5 л по магистрали.

Движки 1,4 л трудятся в паре лишь только с механической трансмиссией передач. Другие моторы смешиваются, как с механической, например и с автоматической коробкой.

Механическая трансмиссия передач настятельно просит подмены масла в ней спустя любые 50 тыс. км. С первыми неуввязками некие обладатели столкнулись уже при пробеге 100 тыс. км — это возникновение скрипа при выжиме сцепления, информаторы его — шток головного цилиндра и пространство крепления педали. Скрип при нажатии появляется при возникновении влажности в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К данному времени имеет возможность показаться рокот в коробке, "слабенькое пространство" — фронтальные подшипники изначального и вторичного валов, а например же подшипники 3 — ей передачи. При пробеге больше 120 тыс. км время от времени появлялись препядствия с переключением передач. Сцепление прогуливается в пределах 150 тыс. км.

Автоматическая коробка AISIN говорит о для себя не так уж и быстро и в общем довольно надежна. Изредка препядствия появляются ранее 200 — 250 тыс. км. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км. Машина конечно не предпочитает пробуксовок, коие имеют все шансы привести к выходу ее из строя. Заболевание коробок серии U — возникновение воя на отметке больше 120 тыс. км, ключ — передняя планетарка в следствии свободного хода сателлитов на осях. В случае если затянуть с ремонтом, имеет возможность пробить сальник, выжать масло, а путешествие на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Актуальный ремонт выйдет в 20 — 25 тыс. руб При пробеге больше 180 тыс. км вероятен круча троса переключения передач, собственно что не дозволит возвратить коробку в режим "Р" и запустить движок в последствии стоянки.

К кузовному железу, в случае если автомашину не попадал в трагедию, жалоб нет. Металл и лакокрасочное покрытие устойчиво сопротивляется брутальной среде. На самых старенькых экземплярах, коим уже 10 лет, бывают замечены растрескивания внешних резинок понизу окошек дверей. Кузовные части Тоета Королла для евро и японского рынка в основном количестве взаимозаменяемые, а для южноамериканского рынка персональны, отличаясь по креплениям. При подборе железа чем какого-либо другого применять личный VIN — код.

Короллы 2003 — 2004 года попадались под глобальный отзыв в следствии заморочек с замками дверей. На конвейере туда от всего сердца толкали смазки, кот-ая с течением времени густела и замок клинил. Дилеры в автосервисах снимали их, промывали и устанавливали обратно. В случае если не запирается 1 из дверей спустя центральный замок, скорей всего первопричина в богатой смазке.

"Сверчки" не совсем обожают салон Короллы в кузове Е120. Бывают замечены они в пластике над спидометром и в стекле приборки. При возникновении скрипов в верхних углах торпеды либо понизу фронтальных стоек, выясните петлю капота и положите кусок пористой резины меж крылом и капотом, в салоне обязана воцариться тишь.

На машинах постарше имеет возможность показаться бежать лобового стекла. С течением времени руль нехорошо фиксируется по высоте, первопричина — ослабление пружины и гаек фиксации, нужна их подтяжка.

Управляющее — самое слабенькое пространство Тойота Corolla девятого поколения. Стук управляющий рейки заболевание, не дающая покоя почти всем автолюбителям Королла Бывает замечена он уже при пробеге больше 60 тыс. км. Ничего катастрофичного в данном нет, и застучавшая рейка прогуливается длительное время, доставляя только дискомфорт, ноне влияя на защищенность. Первопричина стука — износ пластмассовых втулок снутри рейки. Кардинальное заключение — подмена рейки выйдет в 15 — 16 тыс. руб., хотя неувязка возвратится спустя 60 тыс. км. Больше доступное заключение — подматывание фольги на вал снутри пластмассовых втулок, о дилемме станет возможно оставить на 50 — 60 тыс. км. Зависимо от комплектации на Тойоту Е120 устанавливали электро- либо гидроусилитель руля, конечный еще надежней. При затяжелении руля с электроусилителем, довольно скинуть на некое время клеммы с аккума, после этого все управляющая рейка тойота corolla 120 ремонт приходит в норму.

Ходовую невозможно именовать не убиваемой, хотя она достаточно выносливая. Первыми сдаются ступичные подшипники, обычно, при пробеге больше 100 тыс. км, потом подходит очередь фронтальных сайлентблоков, втулок стабилизатора и фронтальных амортизаторов. Наконечники управляющих тяг вытягивают 100 — 150 тыс. км.

Фронтальные диски тормозов работоспособны до 100 тыс. км, задние до 150 — 200 тыс. км. Фронтальные тормозные колодки настоятельно просят подмены спустя любые 40 — 50 тыс. км, а задние спустя 70 — 100 тыс. км. При обслуживании тормозов повышенное внимание нужно обращать на состояние пыльника суппортов. К 140 — 150 тыс. км имеет возможность показаться бежать тормозной воды в следствии диструкции пыльника, попадания маленькой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 руб

Электрика временами показывает себя "детскими заболеваниями". 1-ый в перечне — звуковой сигнал, временами играет в "молчанку", срабатывая через один раз. Неувязка в нем лично. Неисправность бендикса на стартере обыденное дело, изредка кто выхаживает больше 100 тыс. км без его подмены. Симптомы: перебои с пуском, срабатывание через один раз, жужжание без прокрутки мотора. Вероятен круча шлейфа управления подушкой защищенности Air Bag в управляющий колонке. К 200 тыс. км "устают" подшипники генератора, издавая рокот. В случае если престали подключаться дворники, то скорей всего отпаялся контакт на переключателе. А в случае если престали трудиться стеклоомыватели, означает "сгнил" провод в штекере насоса омывателя. Часто к 120 тыс. км престает подключаться освещение в салоне и включаться сигнализатор при открытии дверей, первопричина закисание концевика. Временами появляются "глюки" часов и магнитолы, у каких теряется подсветка. Почаще других перегорает подсветка переключателя климат/кондюк. Некие обладатели сетуют на периодическое исчезновение контакта на блоке предохранителей в салоне. Закрывает перечень "глюк" стеклоподъемников, выражающийся в самопроизвольном открытии стекол либо невозможности рулить ими. Первопричина попадание воды вовнутрь двери в последствии глубочайших луж либо мойки.

В общем Тоета Королла удовлетворительной автомашину. Почти все считают, собственно что он безупречен для наших критерий эксплуатации. К суровым недочетам возможно отнести только капризность движков серии ZZ до 2005 года и стук управляющий рейки. Возможность встречи с остальными неуввязками достаточно невысокая.

Еще записи по теме.

Советуем взглянуть ещё:

Ремонт управляющий рейки тойота corolla. Восстановление Надгробие установка.

Как без помощи других починить управляющую рейку.

Втулка на управляющую рейку 120 corolla — Форум Тойота.

Видео: Запчасти в Харькове Тоета (Тойота) Camry.

Принято решение — Тоета Королла. ЭУР. Стук в управляющий.

Тоета Королла (E120) — правильная коровка.

220 Вольт — Шлифовальные машины по дереву, электронные.

Азбука и буковкы сам Как устроить самой.

Вечерние стрижки длинноватые волосы фото.

Денек малыша рождения 5-7 лет. Сценарий денька рождения.

Дистанционное подключение света — СветоЯр.

Журнальные столики в экстерьере — 100 примеров Фото.

Заказать изготовка воздушно-пузырьковых колонн.

Источник: http://autoreviewz.ru/remont-rulevoj-rejki-tojota-korolla-e120/

Ремонт своими руками тойота королла 120

Для преобразования в электрический вид механической энергии используется специальное устройство. Генераторы Тойота Королла версий с кузовом 110, 120 и 150 трехфазного типа, с электровозбуждением, с наличием встроенного блока выпрямителей. Входящие в их состав регуляторы напряжения имеют электронный принцип работы.

Что такое генератор, и для чего он необходим

Работа генератора на Тойота Королла необходима для обеспечения бесперебойной и своевременной подачи тока с определенной мощностью. Кроме того, во время работы он должен обеспечивать и зарядку аккумуляторной батареи.

Этот агрегат должен иметь достаточно высокую прочность, необходимый запас мощности (у моделей Е120 он составляет от 60 А/ч до 82 А/ч, в зависимости от объема двигателя, и подбирается под конкретную модель с учетом года выпуска), небольшие габариты и вес, а Tot – отличаться небольшим уровнем шума и создаваемыми радиопомехами.

Неисправности в работе генератора Toyota Corolla 120 кузова и всех остальных моделей могут устраняться как своими руками, так и при помощи опыта специалистов СТО. Обычно при небольшом пробеге на моделях, начиная с версии Е11, который составляет около 50 тыс. км пробега, придется заменить ремень генератора или подтянуть его, произвести другие ремонтные работы, обеспечивающие нормальную и эффективную эксплуатацию агрегата.

Принцип работы

Работа генератора Toyota Corolla Е150, как и других агрегатов данной марки, начинается сразу же после запуска движка, а во время работы он постоянно подзаряжает ремонт своими руками тойота королла 120 аккумулятор двигателя, не допуская его полной разрядки. В основе его действия лежит известный всем принцип электромагнитной индукции, согласно которому магнитный поток, проходя через обмотку медной катушки, на ее выводах провоцирует образование напряжения, по величине прямо пропорционального быстроте вращения.

Генераторное устройство Corolla 120, а также моделей, имеющих другой кузов (например, модели Филдер 14, Королла 121) расположено в передней части мотора и включается в работу при помощи коленчатого вала. Подшипники закрытого вида, на которых установлен вал, рассчитаны на весь период эксплуатации авто, без дополнительного смазывания.

При большом пробеге Toyota Corolla Е150, а также более старых версий авто, рекомендуется проверять и при необходимости ремонтировать или заменять агрегат. О том, королла что на генераторе имеется неисправность, может свидетельствовать:

  • Не гаснущая после запуска мотора лампочка разряда АКБ. Это говорит о том, что произошло ослабление ремня (следует затянуть) либо причина в самом агрегате (требуется замена стершихся щеток, поломка в обмотке, необходимо поменять диодный комплект).
  • Не подается питание на аккумулятор, причиной может стать окислившаяся клемма, ослабление ремня, нерабочий аккумулятор.
  • Выполняется перезаряд АКБ – причиной может стать любой из неисправных элементов механизма.
  • Появление характерного свиста в районе расположения генератора – чаще всего происходит за счет сильной степени натяжения ремня и высокой нагрузки на подшипник.

Любой ремонт и замену необходимо проводить только после полного обесточивания автомобиля с отсоединением всех клемм с АКБ.

Особенности ремонта и замены

В ситуациях, когда отремонтировать устройство не представляется возможным, производится его замена.

Если контроль работоспособности показал необходимость замены, то для того, чтобы это сделать, следует снять старый генератор. Для этого понадобятся такие инструменты, как отвертка плоского типа, 10 и 12 гаечные ключи, а также специальные инструменты, чтобы снять брызговики мотора. Для Королл после 2007 года выпуска необходимо предварительное снятие переднего колеса справа, а также брызговиков (нижний и правый). Потом следует снимать декоративный чехол с мотора вместе с передней облицовкой. С АКБ отсоединяется провод с минусовой клеммой. Отсоединяется колодка от жгута. Далее необходимо зажать фиксаторы на колпачке и снять его крышку. Открутить фиксатор силового провода и отсоединить его. Ослабить до необходимого уровня ремень, сняв его со шкива. Раскрутить нижний и верхний болты, которые крепят агрегат, и снять его.

После снятия и проведения ремонтных работ выполнить монтаж деталей в обратном порядке, при этом подтянуть до необходимой степени натяжения ремень устройства и отрегулировать остальные узлы.

Особенности ремонта

Ремонт генератора Тойота Королла выполняется после его демонтажа, а для осуществления любых ремонтных работ необходимы такие инструменты, как: ключ на 12 и головка на 10, крестовая отвертка, винтовой съемник, молоток, а также штангенциркуль и тестер для проверки параметров.

Сначала выполняется ревизия работоспособности ротора. Его проверяют на целостность обмоток при помощи тестера. Если имеется обрыв, то надо заменить сам ротор. Обозначения на тестере, когда проводится проверка, должны составлять от 2.3 Ом до 2.7 Ом, а наличие величины бесконечности говорит о повреждении обмотки. Чтобы произвести замеры, на снятом генераторе откручиваются три гайки, снимается задняя крышка и втулка изоляции.

Далее производят проверку работы диодов блока выпрямления. Для этого контролируют их способность пропускания тока только в одну сторону. Если цепь работает в обе стороны, заменяют блок.

Иногда может потребоваться также и замена щеток генератора Тойота, это актуально в том случае, когда их выступ в свободном состоянии превышает 4.5 мм. Тогда производят замену щеткодержателя.

За счет естественного износа и длительной эксплуатации может быть необходима замена ремня генератора, которая требуется и в том случае, когда он порвался.

Покупать ремень генератора следует именно для конкретной модели Тойота Королла с учетом ее года выпуска, двигателя и кузова, так как в зависимости от этих параметров меняются характеристики ремней – плотность, длина и ширина.

Перед тем как что-то заменить, производится снятие всех защитных элементов, чтобы добраться до поворотного болта двигателя. Болт отжимается, а старый ремень снимается. Новый на шкив надевается практически на ощупь, так как свободного пространства здесь очень мало. Чтобы он попал точно на свой правильный участок, необходимо строго точно устанавливать его на место. Для этого обязательно при снятии старого ремня запомнить, как он был надет. После установки ремень следует натянуть до необходимого натяжения, проверив данный параметр специальными устройствами.

Заключение

Независимо от того, какая Королла – праворульная (правый руль выпускался для японского рынка) или с левым рулем – стабильная и правильно подобранная мощность генератора обеспечит эффективную работу автомобиля. Этот параметр учитывается при замене генератора. Все работы, касающиеся этого незаменимого в автомобиле механизма, можно выполнить и самостоятельно, но лучше обратиться за квалифицированной помощью к специалистам, которые кроме опыта могут гарантировать правильное выполнение всех действий.

Источник: http://sevmetstroy.ru/remont-svoimi-rukami-toyota-korolla-120/

Читайте также

vsedelaisam.ru

Ремонт электроусилителя руля Toyota Corolla

Ремонт ЭУР Toyota Corolla E150

Стук ЭУР Королла 121

Ремонт электроусилителя руля. Продолжение.

ЭУР от 120 короллы, описание монтажа.

Тойота королла 120 кузов 2001года эур электро усилитель руля

Ремонт электроусилителя руля

Тойота Королла стук в рулевой колонке

Стук в рулевой колонке (ЭУР) Corolla E12

Lexus es350 ИЗ-ЗА ЧЕГО СТУЧИТ ПОД РУЛЁМ?

Ремонт Электроусилителя руля CF Moto X8 и 32 ошибка

Также смотрите:

  • Toyota hiace задний подшипник
  • Toyota harrier класс
  • Одометр км Тойота хайлендер 2004 год
  • Тормозной диск Toyota Camry acv40
  • Тойота карина е 1 6 1992 плавают обороты
  • Toyota Camry задние фонари штатные
  • Тойота харриер 2014 года
  • Toyota Camry 2015 дизель
  • Замена привода Тойота Камри
  • Рулевой гидроусилитель Тойота
  • Toyota Prius 2004 2009 руководство по ремонту и обслуживанию автомобиля
  • Снятие форсунок Toyota Corolla
  • Toyota tundra вкладыш в кузов
  • Toyota Land Cruiser 120 Prado 2005 года выпуска
  • Toyota Corolla моторчик актуатора
Главная » Видео » Ремонт электроусилителя руля Toyota Corolla

www.77toyota.ru